martes, 25 de marzo de 2014

Escalada: ¿Qué friends comprar?

Escalada: ¿Qué friends comprar?

En esta entrada voy a intentar exponer mis reducidos conocimientos y experiencias acerca de los diferentes tipos de friends que circulan por el mercado.

No soy ningún probador de material ni nada por el estilo, ni tampoco me debo a ninguna marca en concreto, por lo que por un lado mis experiencias son algo limitadas con respecto a la variedad que existe en el mercado y por otro reuno las condiciones para ser lo más imparcial posible.

No obstante sí que he podido probar algunos de los modelos más significativos del mercado, unos más que otros lógicamente, y creo que puedo aportar algo de luz, al menos a los que anden más perdidos con respecto a la gran variedad de modelos de friends.

Para el que no sepa de qué estoy hablando, un friend es un sistema de anclaje para escalada que consiste en un dispositivo de levas que al accionarlas se contraen, se introducen dentro de la grieta o agujero y se sueltan expandiéndose y dejando el friend bloqueado en la grieta o agujero. Cuando se quiere recuperar el friend se accionan de nuevo las levas contrayéndose éstas, lo que permite liberar el friend de su emplazamiento.

Aparentemente los modelos de friends son muy parecidos, pero en algunos modelos hay algunas diferencias de diseño que los hace distinguirse de los demás por alguna o algunas prestaciones específicas en las que son mejores que los friends "normales". Lógicamente me olvido un poco de los friends más convencionales para centrarme en los friends que presentan algunas ventajas.

Antes que nada quiero destacar que los distintos modelos de friends declaran unas cifras de resistencia algo distintas unos de otros, pero hay que darse cuenta que cuando te falle un friend no va a ser precisamente porque se rompa el propio friend (si lo estás usando correctamente), sino que su comportamiento va a venir condicionado por otras circunstancias mucho más determinantes. Por ese motivo no voy a hacer referencia a las cifras de resistencia ni recomiendo que nadie se fije demasiado en ellas, puesto que si un friend se llegara a romper en determinadas circunstancias no por llevar uno que aguante 2 KN más iba a cambiar la cosa, sino si acaso por su diseño.

También voy a obviar el peso de los distintos modelos, pues aunque hay diferencias de peso entre unos y otros, salvo que sean escandalosas, lo cual no suele suceder, las considero como un detalle secundario que solo puede inclinar la balanza (nunca mejor dicho) en un sentido u otro en caso de estar empatados en los detalles más importantes.

Empezamos, y lo primero es darse cuenta que un mismo tipo de friend funciona mejor o peor según en qué tipo de tamaños, por lo que para el análisis he considerado conveniente distinguir entre tres rangos de tamaños. De mayor a menor y tomando la referencia de las tallas del modelo Camalot C4 de Black Diamond por ser de las más conocidas, tenemos:

  • Los friends "grandes": por encima de la talla 1 de Camalot C4
  • Los friends "medianos": entre las tallas 0,3 y 1 de Camalot C4
  • Los friends más pequeños (muchas veces denominados "microfriends"): serían el equivalente a la talla 0,3 de Camalot C4 y tamaños inferiores
Vamos a ir viendo las características de los mejores modelos en cada uno de estos rangos.
 

Los friends grandes

En los friends grandes es donde menos diferencias de seguridad te puedes encontrar, pues en tallas grandes suelen agarrar bien tanto un friend bueno como uno no tan bueno, al tener en todos los casos superficies de apoyo más grandes y rangos de expansión mayores.

En estas tallas, las marcas que más destacan son Black Diamond con su Camalot C4 y DMM con sus Dragon Cam. Ambos modelos son normalmente bien apreciados por los escaladores y en ambos casos los modelos usan el sistema de doble eje de forma que las dos levas de un lado giran sobre un eje y las dos del otro sobre un eje paralelo, de tal forma que se consigue una mayor diferencia entre el tamaño del friend expandido y el friend contraído. Esto redunda no solo en que una misma talla de friend puede colocarse en un abanico más amplio de tamaños de grietas, sino que aporta más seguridad al tener mayor rango de expansión dentro de la grieta donde se coloque. Que yo sepa, actualmente los citados son los dos únicos modelos que usan este sistema de doble eje.

Friend "normal" de eje único

Friend Camalot C4 con doble eje

Entre ambos modelos, en lo que es el sistema de levas no hay grandes diferencias. Las diferencias se centran en el vástago que nos sirve para colocar el friend en su emplazamiento y como nexo de unión al resto del sistema de aseguramiento. Ha que puntualizar que las tallas equivalentes entre uno y otro modelo se llevan dos unidades, es decir, la talla 3 de Dragon Cam equivale a la 1 de Camalot, la 4 a la 2, la 5 a la 3... Lo que sí que coinciden son los códigos de colores usados para la identificación de las tallas equivalentes, aspecto en lo que afortunadamente los fabricantes parece que se van poniendo poco a poco de acuerdo: la talla 3 de Dragon Cam y la 1 de Camalot que es su equivalente en tamaño ambas usan el rojo, y así sucesivamente.

En el caso del Dragon Cam el vástago es rígido y muy cortito y se alarga con una cinta dyneema incorporada que tiene la posibilidad de usarse en dos posiciones: más largo o más corto. El hecho de que el vástago sea rígido en principio es un inconveniente, pues un movimiento del resto de tu sistema de anclaje hará tender a moverse al friend en lugar de absorber el vástago ese movimiento. Pero este inconveniente está contrarrestado al ser cortito y realmente estar prolongado por la cinta que da libertad de movimiento al resto de anclaje. Por otra parte, el hecho de que el vástago sea cortito puede dificultar la colocación del friend en grietas profundas donde no te quepa bien la mano. Asimismo, al llevar la cinta incorporada, es posible asegurar la cuerda con un simple mosquetón unido a la cinta, en lugar de tener que emplear una cinta exprés completa, aunque con eso aumentas las posibilidades de que los movimientos del resto de tu sistema de anclaje se transmitan al friend.

Friends Dragon Cam de DMM

En el caso del Camalot C4, el vástago tiene cierta flexibilidad y finaliza en forma de aro, al cual va unido un pequeño anillo de cinta. Es más fácil de colocación en grietas profundas, aunque el tener que meter el dedo en el aro que forma el final del vástago para su colocación puede resultar algo menos ágil cuando estás en actividades invernales con guantes gordos. Por el contrario, el hecho tener un vástago más largo pero de una cierta consistencia, permite empujar el friend con la yema de los dedos en aquellos emplazamientos a los que apenas lleguemos porque nos queden algo lejos.

Al contrario que el Dragon Cam, en el Camalot siempre se debe usar una exprés para asegurar la cuerda, pero por contra en escalada artificial presenta la ventaja de poder asegurar para la progresión en el aro del final del vástago consiguiendo ganar unos centímetros que a veces resultan cruciales en este tipo de escalada.

Friend Camalot C4 de la talla 3

Otra ventaja de Camalot, es que dispone de dos tallas muy grandes, la 5 y la 6, que el Dragon Cam no las tiene (la 5 y 6 de Dragon Cam equivalen a la 3 y 4 de Camalot). La verdad es que realmente esas tallas son muy grandes y es muy raro usarlas; además los friends ya son muy voluminosos pesados y caros. En mi caso solo una vez he llevado el equivalente a la talla 5 en otra marca y en cuando vi la ocasión enseguida lo utilicé... pero casi más por deshacerme de él que por necesidad en sí; eso sí, es tooodo un placer colocarlo tanto por lo bien que expande y empotra como por el pedazo bulto que te quitas de encima.

El gigantesco Camalot del 6... ¡plegado!

Como se ve, depende de lo que valore cada cual cada uno de estos aspectos la balanza se inclinará en un sentido o en otro. 

Otros modelos que presentan alguna innovación son los multilevas de Omega Pacific y los Metollius Supercam. La innovación que presentan ambos se traducen en ampliar notablemente el rango de expansión-contracción y consecuentemente el de posibilidades de tamaños de grietas para un mismo friend. En el caso de Omega Pacific se consigue gracias a un curioso sistema multilevas, y en el caso de Metollius mediante unas levas asimétricas y con un amplio recorrido de giro.

Sistema multilevas de Omega Pacific

Supercam de Metollius

Estos dos últimos modelos que he citado presentan también algunos inconvenientes, como la necesidad de una profundidad o una longitud de grieta mayor, un mayor peso y un mayor precio. Por ello, y debido a que realmente lo normal es que siempre vas a tener que llevar una cierta cantidad mínima de friends independientemente de las tallas que necesites, al final no suponen una ventaja frente a un juego "principal" de friends. Solo son interesantes como apoyo o friend adicional a tu juego habitual cuando en la vía en cuestión necesitas alguna talla repetida y estos sistemas te dan mayores posibilidades de rango, o en casos de actividades, como invernales o crestas, en las que se lleven solo dos o tres friends "por si acaso" e igualmente estos sistemas te abren el abanico de su posible utilización en diferentes tamaños de grietas.

Aunque las tallas se adentran en ellos, ya no hablaré de estos dos últimos modelos en los friends medianos.

Actualización 4/4/2016

La marca DMM ha hecho algunas pequeñas modificaciones en los Dragon Cam en la nueva "generación" que han sacado de los mismos. Básicamente los cambios se centran en el canto de las levas donde se ha eliminado el anodizado que le daba el color y se le ha provisto de un par de acanaladuras horizontales, ambas cosas con el objetivo de mejorar el agarre.

Por su parte, Black Diamond ha sacado una versión aligerada de sus camalot C4 entre las tallas 0,4 (o .4 según su notación) y 4. Se denominan Camalot Ultralight y según reza la publicidad son un 25% más ligeros, siendo también más caros.


Por último, según parece Totem está trabajando para sacar los equivalentes a las tallas 2 y 3 de Camalot. Desconozco los detalles y cuanto tiempo tardarán todavía en estar disponibles, pero dado el prestigio que se está ganando esta marca me parece una noticia que había que destacar.
 

Los friends medianos

Aquí nos vuelven a aparecer los dos modelos analizados antes: el Camalot C4 y el Dragon Cam. Pero en estos rangos tenemos también otros dos modelos que no solo están a la altura de éstos sino que en mi opinión los superan. Son los Totem Cam de la casa española Totem y los Camalot X4 de Black Diamond, que son una versión mejorada de los Camalot C4.

Los Camalot X4 presentan algunas notables diferencias con respecto a los Camalot C4 que los hacen superiores a éstos (aparte de visualmente más elegantes):

  • Tienen un vástago mucho más flexible y protegido por anillos de aluminio.
  • Las cuatro levas ocupan una anchura algo menor, lo que permite usarlos en grietas o agujeros de longitud algo más pequeña
  • Tienen unos mejores acabados, con el sistema de pulsación en aluminio en lugar de plástico, lo que mejora su manejabilidad además de su aspecto, y un anillo de cinta dyneema algo mejor.

Juego de Camalots X4

Al usarlos, se nota una mejor manejabilidad con respecto a los C4 y aunque el acople de las levas en la roca es similar dan mucha mayor sensación de seguridad por la enorme flexibilidad del nuevo vástago que aisla las levas de movimientos externos. Pero además, esa flexibilidad no impide la posibilidad de poder empujar el friend con las yemas de los dedos en aquellas grietas a las que apenas llegamos, posibilidad que como he comentado antes también ofrecen los C4.

La menor anchura de cabeza se consigue a base de usar "cables" de kevlar en lugar de metálicos en los casos de las tres tallas superiores, o de engancharlos en el interior de las levas, sin consumir espacio entre leva y leva, en las tres tallas inferiores. A efectos prácticos, esta disminución de anchura no es tampoco demasiado significativa, aunque en algún caso sí que podemos sacar partido de ella y emplazar el X4 en algún lugar donde no cabría el friend equivalente en C4.

He dejado para lo último el preciado diseño que nos aporta la casa española Totem con sus Totem Cams, que ha revolucionado un poco el diseño de los friends consiguiendo una evolución notable en un momento en el que apenas se habían notado evoluciones en los últimos años.

Los Totem Cams solo abarcan estas tallas medias y sus características más reseñables son:
  • Presentan un diseño de las levas achatado, de tal forma que no han tenido que recurrir al doble eje para conseguir prácticamente los mismos rangos de apertura para un mismo tamaño de friend que los Camalot y los Drago Cam. Por tanto en este aspecto se encuentran a la altura de sus rivales.
  • Está formado por dos vástagos independientes, uno para cada pareja de levas, de forma que consiguen un mejor acople de las levas dentro de las irregularidades de las grietas o agujeros.
  • Gracias también a ese diseño con doble vástago es posible utilizar el friend usando solo dos levas, si la grieta es poco profunda y quedan las otras dos levas al aire. Este uso lógicamente disminuye la capacidad resistente del empotramiento del friend, por lo que el fabricante solo recomienda su uso de esta forma en escalada artificial, pero lo cierto es que en caso de recurrir a ello como seguro anticaídas será mejor que nada y además incluso es probable que resista una posible caída.
  • Los vástagos son muy flexibles, aislando la cabeza con las levas de los movimientos  que pudiera transmitirle el resto del sistema de anclaje. Pero a la vez tienen suficiente solidez y longitud para, como he comentado antes en otros casos, poderlos empujar con la yema de los dedos en emplazamientos que apenas llegas.
  • El diseño de las levas es tal que hasta se pueden usar en grietas boca abajo y que se abran hacia abajo con ángulos de hasta 45º
  • La anchura de la cabeza del friend es reducida, al igual que los X4. Esto lo consiguen al estar embutidos en las levas los anclajes de los cables a éstas.
  • Presenta varias posibilidades de mosquetoneo, según necesites mayor o menor longitud y también para el caso en que estés usando en carga solo 2 de las cuatro levas.
  • El diseño de la cinta dyneema resulta sólido y aporta mucha más seguridad que si fuera un anillo cinta normal como ocurre en otros friends.
Juego de friends Totem Cam

Solo presentan como desventaja el ser ligeramente más aparatosos o voluminosos que sus competidores, pero realmente a la hora de la verdad no lo son tanto o no se nota tanto. Además en cuestión de peso no solo no son peores que sus rivales sino que incluso son algo más ligeros que los tamaños equivalentes de alguno de sus rivales.

En el aspecto práctico, la sensación al usarlos es inmejorable, por un lado de una tremenda facilidad de colocación y por otro de una gran sensación de solidez y buen asentamiento. Como digo, la sensación de que lo puedes poner en cualquier sitio y que además donde lo pongas da el aspecto de quedar perfectamente asentado y sólido no tiene precio. Si estás haciendo escalada artificial y te vas a colgar de los friends, con otros modelos miras y remiras su colocación antes de colgarte de ellos, mientras que los Totem enseguida notas seguridad. Definitivamente el revolucionario diseño de estos friends no se nota solo sobre el papel, sino que se aprecia incluso más al usarlos. En mi opinión, en este rango de friends los Totem Cams son claros ganadores.

La pena es que solo tienen 5 tallas, que abarcan este rango intermedio y equivalen a los 0,3, 0,4, 0,5, 0,75 y 1 de la talla Camalot. La razón es que por encima de estos tamaños el diseño pierde algo de eficacia y por lo que sé en Totem están trabajando en un diseño distinto para sacar rangos más grandes. En cuanto a tallas inferiores, pasa algo parecido aunque aquí Totem sí tiene otro modelo de friend para cubrirlas, que veremos en el siguiente apartado.
 
Actualización 4/4/2016

Como he comentado en el apartado anterior, la marca DMM ha sacado una nueva generación de los Dragon Cam con algunas pequeñas modificaciones y Black Diamond ha sacado una versión aligerada de sus camalot C4 entre las tallas 0,4 y 4. Los detalles ya los he puesto en el apartado anterior.
 

Los friends pequeños o microfriends

En estos tamaños hay un rey ampliamente reconocido y son los archifamosos Aliens, que actualmente los trabaja Fixe. De las marcas que hemos visto en los apartados anteriores, DMM no trabaja estas tallas pequeñas y Black Diamond tiene los Camalot C3, que presentan un sistema de 3 levas en lugar de las cuatro que tenían los C4 y los X4, supuestamente para reducir anchura en la cabeza pero a costa de perder eficacia. Totem en estas tallas tiene su modelo Basic Cam que comentaré después de los Alien, ya se verá por qué.
 
Camalot C3, con cabeza de 3 levas

Los Alien llevan bastante tiempo el el mercado y como digo gozan de una reconocida fama, proporcionando una fácil colocación y un buen agarre en las grietas. Ello lo consiguen gracias, por un lado a un vástago reducido a un único cable de acero con una camisa protectora que también realiza su función en el mecanismo, gracias a concentrar el sistema de resortes en la propia cabeza del friend. Por otro lado, integran los resortes dentro de las propias levas, permitiendo reducir la anchura de la cabeza del friend sin sacrificar superficie de apoyo de las levas en la roca, sino todo lo contrario.

Alien

Con este sistema se consigue un friend:
  • Tremendamente manejable debido su fino vástago permitiendo su manejo en los sitios más estrechos.
  • Bastante seguro al tener un vástago muy flexible que aísla las levas de los posibles movimientos del resto de sistema de anclaje
  • Con una fijación bastante sólida al aumentar la superficie de contacto de las levas con la roca respecto a otros friends más convencionales
En cierto modo los Camalot X4 se han basado en este diseño, que ya no tiene la exclusividad de la patente, y han sacado tallas de friend pequeñas, además de las ya comentadas de friends medianos. En concreto llegan hasta la 0,1, aunque en estas tallas pequeñas ya pierden el doble eje y van a eje simple, lo cual es lógico por motivos de espacio. Con la llegada de los X4 tiene toda la pinta que los C3 están llamados a desaparecer. Sinceramente no he probado estas tallas tan pequeñas de Camalot X4 para compararlas con los Alien, porque no he tenido ocasión ni tampoco la he buscado ya que no me ha llamado la atención nada que hiciera suponer que iban a ser mejores que los Alien. Pero ahora me arrepiento de no haber propiciado el poderlos probar en alguna ocasión que lo he tenido más a mano, aunque solo fuera por poder conocer y ofreceros mis sensaciones al usarlos.

He dejado al Basic Cam de Totem para lo último porque, aprovechando que ya no hay exclusividad de la patente, han copiado en gran medida el diseño de los Alien. La copia, si se comparan las fotos, es prácticamente total, pues realmente lo que han hecho los de Totem ha sido intentar coger el Alien para sacar todo lo bueno de él y rediseñar únicamente lo que pudiera considerarse mejorable... y se ve que lo han tenido muy difícil para conseguir mejoras.
 
Basic Cam de Totem

Las únicas cosas que han podido introducir en el diseño, intentado mejorar los Alien han sido el uso cables de gatillo flexibles (cable trenzado en lugar de alambre y remate del mismo remachado en lugar de doblez) y el redondear ligeramente los bordes de las levas con objeto de conseguir mejor agarre en la roca. A efectos prácticos, se puede decir que el Alien de Fixe y el Basic Cam de Totem son friends tremendamente similares.

Añado un enlace que me ha pasado un compañero hacia un artículo que hace una comparativa entre los Alien y los Basic Cam (pincha aquí para acceder). En él se mira con más detalle ambos friends, aunque las diferencias detectadas no son muy reseñables, quizás un pelín mejor acabados los Basic Cams en algún detalle, y a efectos prácticos de uso llegan a la misma conclusión que yo: que no se aprecian diferencias en su uso.
 
Totem ha hecho recientemente unas nuevas pequeñas mejoras en los Basic Cams: en diseño, ergonomía y aligerándolos un poquito; Este pequeño rediseño realmente es del año pasado aunque hasta ahora prácticamente no los habíamos podido ver más que en fotos, por los problemas de abastecimiento que han sufrido estando agotados en todas las tiendas. Después de resolver los problemas de producción para poder atender la alta demanda han podido empezar a reabastecer los comercios, donde ya se pueden comprar, y su tienda virtual también pronto iba a estar operativa según me contestaron a mis preguntas. Visualmente estos nuevos modelos se distinguen porque han coloreado con el código de color correspondiente a la talla la pieza metálica donde se anclan los cables que mueven las levas. Ya solo teniéndolos en la mano dan sensación de una gran calidad de acabado y robustez; pero además es que al usarlos es impresionante cómo consigues un anclaje muy sólido en los sitios más insospechados y cada vez me sorprenden más por esa valiosa combinación de versatilidad y solidez de anclaje.

Última versión de los Basic Cam, usando el código de color también en la pieza metálica cercana a las levas.

Dado que los Basic Cam son sensiblemente iguales que los Alien, pero presentan ligeras mejoras con respecto a éstos y además son incluso ligeramente más baratos, por mi parte las preferencias se decantan a favor de los Basic Cams.
 
Hago un último inciso para hablar de tallas, en concreto de los solapes de las tallas de los modelos de estos microfriends con las de los friends medianos. La cuestión es que te encuentras que las tallas por ejemplo de los Alien o los Basic Cam se solapan con las de los friends medianos de Totem Cam, Camalot C4/X4 o Dragon Cam. Se suele decir que aparte del juego normal de friends medianos y grandes, es muy útil tener el denominado "semáforo" de Aliens, es decir el rojo, amarillo y verde (siguiendo sus códigos de colores para las tallas).

No es ninguna tontería, a pesar de que sobre el papel se solapen, ya que en estas tallas que ya van siendo pequeñas el rango entre levas abiertas o plegadas se reduce bastante y no acaban encajando igual en una grieta unos que otros. El único problema es rascarse el bolsillo, ya que por lo demás esos friends pequeños realmente no pesan tanto en tu arnés y pueden dar su juego.

Como ejemplo, si miras en las tablas de los respectivos fabricantes, los rangos de la talla más pequeña de los Totem Cam (el azul) y el Alien verde te parecerán que son prácticamente la misma; sin embargo me ha pasado muchas veces que intento introducir en una pequeña grieta un friend y el Totem Cam azul no entra, mientras que el Alien verde no solo entra sino que encaja perfectamente.

Realmente, en muchas ocasiones, y salvo que estés dando pasos de escalada artificial, en esos tamaños de grieta más pequeños podrás intentar usar en su lugar fisureros que harán su función, y el tema no tendrá mayor importancia. Pero no siempre será así, y dependiendo de lo que hagas, no esta de más plantearse el ir haciéndose con algunos Alien (o los equivalentes del modelo que sea), aunque sea progresivamente. Cuando ya te vas metiendo en escaladas de cierto grado el llevar microfriends van adquiriendo cada vez más importancia, permitiendo una mayor versatilidad, seguridad y rapidez de colocación con respecto al uso de los clásicos fisureros (stoppers), lo que resulta fundamental en pasos complicados, con posturas complicadas, energías justas, etc; además, muchísimas veces la diferencia está en poder poner algo o no poder poner nada, lo que en pasos muy comprometidos representa una enorme diferencia. Yo diría que a partir de grados de 6a de autoprotección se empiezan a volver tremendamente recomendables o incluso casi imprescindibles, y en especial si los grados son mantenidos.

Como he dicho antes, se habla mucho del famoso "semáforo" de Alien de en cuyo caso el orden de más útil a menos, en mi opinión, sería el verde, amarillo y rojo. Por cierto, por si no ha quedado claro, cuando hablo de Alien, hablo igualmente de Basic Cam. Para mí el verde es sin duda el más útil y el que más uso se le da de los tres, pues en cierto modo el amarillo y rojo pueden quedan suplidos por las tallas más pequeñas de los Totem Cams, Camalots C4 o equivalentes. El rojo en este sentido es el menos útil en mi opinión, y en cuanto al amarillo, por la misma razón, considero que antes que él puede resultar más interesante el azul; de hecho el azul yo lo uso incluso más que el verde. Del más pequeño, el Alien negro (éste no lo hay en Basic Cam), se suele decir que su utilidad se debe circunscribir más bien a la escalada artificial donde no tenga que soportar impactos de caídas sino nada más que tiene que resistir el peso del cuerpo del escalador.

Lo más recomendable es ir observando si les sacarías partido o no e irlos comprando poco a poco según lo vayas viendo en tus escaladas; hay una recomendación muy útil en todas estas cosas de todo tipo de material de montaña y escalada y es que no hay que comprarse todo de golpe y precipitadamente sino que hay que ir viendo poco a poco lo que mejor le va a cada uno e irlo comprando progresivamente. Puede resultar que te compres el verde y el azul o el amarillo y notes que los demás ya no te hace ninguna falta, o a lo mejor solo con el verde ya te sueles apañar más que bien y no echas en falta comprarte ninguno más; al precio que tienen tu bolsillo lo agradecerá y todo depende también mucho del tipo de vías de escalada que frecuentes y de lo equipadas que estén. Si queréis mi opinión particular en base a mi experiencia, para mí los más importantes y útiles son el azul y el verde, pero como digo es algo que cada uno debe de ir viendo e incluso podría llegar a variar esta apreciación en función del tipo de vías que frecuente.

Como información os pongo una tabla bastante ilustrativa que he encontrado por internet, de tallas y sus rangos:

Tabla de tallas y rangos de diferentes modelos de friends

Actualización 4/4/2016

Fixe parece haber intentado contraatacar con una segunda generación de los Alien denominada Alien Evo, que lleva ya bastante meses en el mercado. A primera vista, les han aplicado una serie de mejoras con respecto a los clásicos, algunas de ellas ya aplicadas en los Basic Cam de Totem de los cuales parecen que se han inspirado en parte. No obstante, parece que hay numerosas quejas en internet acerca de defectos generalizados en estos nuevos Alien Evo que podrían provenir de un diseño no del todo correcto si es verdad que se trata de un problema generalizado.

No he tenido ocasión de poder utilizar ninguno de estos Alien Evo, por lo que lo que yo pueda saber acerca de estos posibles fallos es lo mismo que puede saber cualquiera que "bucee" un poco por internet. 

Por todo ello, recomiendo informarse a todo aquel que pudiera estar interesado en estos microfriends, tanto por la veracidad o no de los problemas aparecidos en este modelo, como por que estos pudieran estar ya, o no estar todavía, solucionados.


Los friends híbridos

Cada vez están apareciendo más los denominados friends híbridos. No son más que friends que las levas de la derecha las tienen de una talla y las de la izquierda de otra talla. La utilidad de estos friends es exclusivamente para casos de fisuras irregulares que se van abriendo y por tanto necesitarían una talla distinta según consideres el lado derecho o el izquierdo de donde vas a emplazar el friend. No intentéis buscarle otra utilidad si no queréis comprometer vuestra seguridad... que os veo venir.

Friend híbrido Basic Cam de Totem. El código de colores se sigue con el aro del vástago, del color de una de las tallas y la cinta dyneema del color de la otra talla
Friends híbridos de Camalot X4. El código de colores se sigue con cinta dyneema bicolor, en el vástago también aparecen ambos colores, y las propias levas llevan el color de su correspondiente talla

Estos friends se fabrican solo para tallas pequeñas, que es donde menos rango hay entre el tamaño de la cabeza del friend con las levas plegadas o desplegadas, puesto que en las tallas medianas y grandes las levas tienen mucho más margen de apertura/cierre y no suelen presentarse esos problemas.

Lógicamente estos friends hay que verlos como complemento, siendo cada uno quien debe valorar su adquisición, siempre después de tener un juego surtido de friends normales.
 
 

31 comentarios:

  1. Muy interesante e ilustrativo. Buen trabajo.

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  2. Muy bueno, buena recopilación y esfuerzo

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    1. Muchas gracias!, espero que sea todo lo útil posible

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  3. Fantástica información!
    Gracias por el trabajo y el enlace.

    Salu2

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    1. Muchas gracias! Cuando me pasaron el enlace con vuestra comparativa edité mi entrada para incorporar el párrafo con el link, ya que vi que era el complemento perfecto. Saludos!

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  4. Gracias por esta pedazo de información. Soy novato en esto de los "amigos" y me ha servido bastante para ir sabiendo por dónde van los tiros...

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    1. Muchas gracias. De eso se trata y eso es lo que he intentado: orientar un poco a la gente para que sepa lo que tiene que mirar. Me alegro que te haya sido útil.

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  5. El mejor es el JokerPacin y dejate de chorradas...

    Mira en el canal de youtube

    http://youtu.be/cFYoBzi8eyQ

    www.jokerpacin.info

    Disfruten de la nueva revolución en la escalada

    4 en 1 de 20 mm a 70 mm

    Miren los videos alucinarán

    Salud

    Jordi

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    1. Hola Jordi, supongo que no puedes ser otro que Jordi Aguilar, el que "firma" el vídeo del enlace. En primer lugar un friend no consiste solo en abarcar mucho rango, Hay que empezar por homologarlos. Ya he visto el vídeo ese que levanta una roca de 110 kilos con el friend... pero los friends comerciales resisten más de 10 veces eso. Por otro lado, según veo pretendes ahorrar el llevar varios friends llevando uno de esos inventos, pero ya me gustaría verte como haces con un solo friend un largo desequipado... jajajaja; veo que no te has leído mi post para ver donde encajaría un friend como el que propones (y eso sería cuando esté homologado y haya pasado pruebas más serias que las mostradas en los vídeos, ya que no solemos escalar en paredes de hormigón y con entalladuras perfectas y además podemos caernos de mucha más altura). Además un friend bueno se distingue por muchas más cosas que por un buen rango y por una resistencia. Si vuestra propuesta va en serio os deseo suerte, pero si me permites un consejo: no te lo tomes a mal, pero no me parece muy buena idea —a no ser que no vayáis en serio— hablar de un producto que, por lo que creo, oficialmente no existe.

      Por cierto que si te lees el post verás que ya existen friends multitalla, algunos como los Omega Pacific con rangos algo parecidos a los vuestros, así que si queréis hacer una "revolución en la escalada" creo que tendréis que intentar aportar algo más.

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  6. La revolución en la escalada se llama Jokerpacín y no lo digo uo lo dicen los especialistas espero que en un futuro no muy lejano rectifiques ya que esto es muy serio. puedes visitar la web. jokerpacin.info no hay en el mercado un joker tan resistente 70 kilos de caída libre, 5 pruebas seguidas y se rompió la piedra antes que el joker. Esta patentado así que mejor no pensar en copiar lo. Danos un poco de tiempo y eliminaras todos y solo pondrás dos.

    Ya estamos terminando la web jokerpacin.info poco a poco vamos a ir promocionando esta maravilla, lo primero es que se pruebe la historia es que con 20 jokers puedes hacer vías mas largas sin llevar tantos trastos. Si ves los vídeos te darás cuenta de que el joker se encasta en superficies lisas. Bueno lo mejor es que pruebes uno te lo dejaríamos probar... yo solo soy el amigo que le ayuda a Sebastián a hacer su web nada más. Porque el joker esta hecho artesanalmente. En las pruebas no rompió el Joker se rompió la cinta. La Cinta es independiente del joker eso quiere decir que no camina y no se mueve. alta tecnología a tu servicio.

    Poco a poco vamos a ir sacando los CE ya que todos las empresas quieren el joker pero también quieren el 51%de el cosa que en el fondo ya es de la empresa. Mucho han retrasado su salida por dar falsas esperanzas a Sebas así que cuando algo es revolucionario y no acostumbro a mentir se demuestra en el tiempo.

    Un saludo espero revolucionar también tu visión de la escalada con esta maravilla...lo visionarios ya lo están haciendo.

    Jordi

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    1. La escalada es una actividad muy seria y peligrosa, en la que tu vida depende entre otras cosas de tu material de autoseguro. Por ello no solo es importante sino que es imprescindible y fundamenal cumplir dos cosas que veo que te faltan: en primer lugar obtener los certificados de calidad correspondientes que certifiquen que el friend diseñado cumple con todos los requisitos de seguridad mínimos exigibles, y en segundo lugar un control de calidad en la producción que corrobore que cada unidad producida está libre de defectos. Como ves no tengo que rectificar nada, pues a día de hoy no parece que tu producto pueda ni deba ser vendido. Unos videos realizando unos test, por cierto un tanto "particulares", no prueban absolutamente nada, ni mucho menos lo certifican.
      Por cierto, ¿no os habéis parado a pensar que el que un friend rompa la roca puede ser más un problema que una ventaja? Además aprecio a simple vista algunos posibles defectos de diseño (digo "posibles" simplemente por cautela, al no haberlos corroborado con el friend en la mano), uno de ellos hasta lo reconocéis vosotros mismos, que es que se puede quedar encajado en la roca fácilmente, y hasta describís la forma de intentar desatascarlo con el sacafisureros. Creo que faltan tallas y necesitan una cierta profundidad de fisura, especialmente en las que no sean muy anchas... lo veo muchísimo menos versátil de lo que intentáis transmitir.
      Para rematar, me parece que no he entendido tu afirmación de que "con 20 jokers puedes hacer vías mas largas sin llevar tantos trastos"... no sé si ha sido una errata tuya al escribir, la verdad es que yo nunca he llevado tantos friends colgados del arnés.
      Y no continúo porque no me quiero repetir con cosas que ya te he dicho en la otra respuesta. Ojalá consigáis sacar un buen producto, pero creo que todavía os queda bastante por hacer.

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    2. Bueno como no has visto la web no sabes la historia esta bien no te vamos a dejar mal por pensar que somos tan ilusos de poner en riesgo la vida de la gente. Realmente este no es nuestro problema pasa todos los tes de seguridad y los supera a todos los del mercado. Paciencia los sellos estarán pronto es cuestión de tiempo. Pero tu actitud la tendremos en cuenta en el futuro ya que das por supuesto muchas cosas que no son. Realmente te estamos brindando algo completamente nuevo sabemos que va a costar pero lo conseguiremos. Guardamos tus opiniones para mejorar y para tener las en el futuro.

      Cuídate le paso tus inquietudes a Sebastian y que el te conteste es mucho mas técnico que yo.

      Salud

      Jordi Aguilar

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  7. Te dejo mi teléfono personal para contactar para que lo pruebes 690697205

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    1. Gracias por el detalle de dejarmelos probar, pero lo primero es que consigáis los certificados que acrediten que cumplen todos los requisitos de seguridad y que tengáis todo en regla. Solo así estaré seguro de que puedo probarlos sin hacerme daño ni jugarme la vida.

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  8. Bonjour Javier Nemus,
    May I add a little bit of history to your blog:
    http://needlesports.com/NeedleSports/nutsmuseum/camsstory.htm
    Enjoy,
    Stéphane

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    1. Muchas gracias Stéphane, visitaremos tu "nuts museum".

      Saludos

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  9. Muy interesante el post, muchas gracias.
    Quería hacer una pregunta, he hecho clasica unas pocas veces,y poco a poco quiero ir comprando algo de equipo. Tengo unos fisureros que me regalaron y quiero hacerme con mi primer friend. ¿Qué número y marcae recomiendas? ¿Cuál crees que es el más empleado?
    Muchas gracias

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    1. Gracias a ti.
      La pregunta es complicada... escoger un único friend. Las tallas de friends que más vayas a usar depende del tipo de vías que vayas a hacer, pero si tenemos que decidirnos y decir los que, como normal general, podrían ser los más usados, quizas las tallas 0,75, 1 y 2 de camalot C4 (el semáforo: verde, rojo y amarillo respectivamente).
      Hay un compañero mío que siempre dice que cuando tiene que poner el Camalot 2 se lo piensa dos veces, por si lo pudiera necesitar más adelante, en señal de que es uno de los más utilizados. Sin embargo, si has leído mi artículo habrás visto que hablo maravillas de los Totem Cam... y en Totem Cam por ahora no existe el equivalente a la talla 2 de Camalot. Por ello, si tengo que mojarme y decirte cuál me compraría yo el primero en tu caso, éste sería el equivalente de la talla 1 de Camalot, pero en Totem Cam, es decir el Totem Cam 1.50 (el rojo). Te lo digo también porque según me contestó el equipo de "Totem" a mis preguntas, están trabajando en un diseño novedoso para tallas grandes (de la talla 2 camalot en adelante), aunque todavía tardará bastante en estar en el mercado y por ello si tienes que escoger creo que es preferible decantarse por otras tallas y dejar esas para más adelante y esperar a ver qué pasa.
      Por otro lado, piénsatelo, pues solo con un friend no haces gran cosa (entiendo que tu compañero de cordada aporta el juego completo o casi completo) y a lo mejor te interesa mejor ahorrar y hacer más adelante una compra conjunta de varios friends, pues por ejemplo sé que en Totem hacen algún descuento al comprar varios friends. Míralo y decide lo que más encaje con tus prioridades y tus circunstancias... o tus ilusiones (a todos nos ha hecho ilusión nuestro primer friend, y según lo hemos comprado, hasta lo hemos probado entre dos libros de nuestra librería, jejeje).
      Espero haberte servido de ayuda y estoy a tu disposición para que me preguntes cualquier cosa más que necesites saber o cualquier duda. Yo intentaré responderte en base a mi criterio y mis experiencias.
      Saludos
      P.D.: Hablo de la talla Camalot porque es la más conocida en cuanto a referencia de tamaños

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  10. una pregunta:
    que pasa con los nuevo evo alien de fixe, he leído que dan fallos y que son mejores los clásicos que opinas o que sabes

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    1. Hola,
      Pues tendré que actualizar este artículo cuando los "investigue" un poco. A primera vista les han aplicado una serie de mejoras con respecto a los clásicos, algunas de ellas ya aplicadas en los Basic Cam de Totem de los cuales parecen que se han inspirado en parte. Como no he tenido ocasión de probar ninguno no puedo decirte mucho más. Como digo, cuando consiga informarme mejor actualizaré este artículo. Muchas gracias.

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  11. el otro dia fui a comprar un Alien verde porque lo abandonamos en una via y me dijeron en la tienda que ellos los habían retirado todos debido a que había venido mucha gente a reclamar que falla el cable (se rompe), en su lugar me llevé el equivalente en basic cam que creo era el azul.

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    1. Hola Dora. Muchas gracias por comentarnos tu experiencia. La verdad es que internet está plagada de quejas acerca de los nuevos Alien Evo, así que no me extraña que algunas tiendas opten por retirarlos y no venderlos para evitarse problemas. No conozco de haberlos usado estos Alien Evo, así que las únicas referencias que tengo son las mismas que podáis tener cualquiera de vosotros buceando en internet. Lo único que sí te puedo aclarar es que los Alien y los Basic Cam usan códigos de colores similares y por tanto el equivalente al Alien verde es el Basic Cam verde.
      Saludos

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  12. Gracias por el post Javier es muy bueno para los que empezamos. Quería preguntarte por unos friends, los LACD alemanes. Los conoces??

    Gracias

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    1. Hola Pelayo, muchas gracias. Los LACD no he tenido ocasión de usarlos, lo siento. A primera vista no se le ve algunas de las ventajas que tienen sus competidores, pero bien es cierto que los he visto a precios muy competitivos. Saludos

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  13. Hay que nombrar los WILD COUNTRY que son los friens de un solo eje y que originalmente invento Ray Jardine. Todavía se venden, fueron mis primeros Friends. Es la primera foto que tienes puesta en el articulo.

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    1. Hola Óscar. Te noto nostálgico, jajajaja. Aunque supongo que no tanto como tú, yo también he usado los Wild Country. Bueno, aquí queda tu opinión. Saludos

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  14. Gran artículo Javier, enhorabuena y gran detalle las actualizaciones.

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  15. Saludos Javier, en primer lugar agradecerte el pedazo de artículo, tendré que leerlo varias veces porque aportas mucha información para los que nos iniciamos en esto de la autoprotección. Tengo una duda: conseguí a través de internet (en una tienda de renombre en material de montaña) un C3-1 muy bien de precio, pero al recibirlo vi que en la etiqueta marca "2012", con lo que el amigo en cuestión tiene ya 5 añitos. BD le da una vida útil de 3 años en las instrucciones. Tú que tienes experiencia en este tema, ¿te fiarías de este microfriend? Muchísimas gracias!! Dani

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    1. Hola. Si es como comentas, yo creo que deberías ponerte en contacto con el comercio e intentar que te cambien el friend por otro que no esté "caducado", si es que es así. Si son legales deberían cambiartelo sin problemas y sin aumento de precio, dado que te han endiñado un producto que en teoría ya no debería ser apto para la venta. No obstante, hay que ver qué define la marca como vida útil. Por regla general, la "vida" de los materiales de escalada sin que resulte comprometida la seguridad suele rondar los 5 años para los materiales blandos (cintas básicamente) y unos 10 años para los materiales duros (elementos metálicos), por lo que en teoría un friend de 5 años si le sustituyes las cintas de dyneema por otras nuevas te aguantaría otros 5 años. Pero eso es por regla general y lo que realmente manda es lo que diga el fabricante. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo un material que ha estado almacenado que no otro que ha estado sometido a las inclemencias del tiempo, insolaciones, caídas, rozamientos, golpes... evidentemente el que se use menos tendrá una duración mayor que el que se use más, y también influye si se le hace un cierto mantenimiento o si nunca se le echa ni una gotita de aceite cuando se nota que lo necesita.
      En sentido práctico, hay mucha gente que usa material con muchísimos años de uso (algunos incluso con evidentes signos de deterioro), pero que sepas que no es lo correcto. Muchos deterioros saltan a la vista pero otros no son tan visibles o tan evidentes y pueden pasar desapercibidos. Las "vidas" que ponen las marcas a sus materiales, personalmente y bajo un uso no demasiado intensivo, me parecen holgadas (en el sentido de que el material realmente puede durar más del que dicen), pero en cierto modo es lógico que sea así porque lo que está en juego es mucho, tanto para la marca como para el escalador. También puede llegar a darse el caso que el material dure menos de lo que dice la marca si por ejemplo sufre una caída fuerte o algún otro efecto importante sobre su integridad, pero esto también lo suelen avisar las marcas que lo tengas en cuenta.
      Dicho todo esto, la decisión de cuándo debe ser sustituido un material la debe tomar cada uno bajo su responsabilidad y sabiendo lo mucho que se pone en juego, ya que sí que es verdad que puede haber cierto margen de seguridad pero esto no es como comerse un yogurt caducado.

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